实用服装设计心得体会范文【精选8篇】

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服装设计心得体会【第一篇】

谈到服装设计水平的比较，钟小姐承认中国跟西方发达国家相比还是有很大的差距，羽绒服品牌里面国产的只有一个“波司登”在国际上有些名气，其他的都仅限于国内，或者在国外的某一个地区。

那么中外服装设计差距的原因在哪里呢？钟小姐认为首先在观念和文化传统上中国和西方国家就存在很明显的不同。如意大利和法国的设计文化极为发达，美术传统源远流长，而在中国现代意义上的服装设计才刚刚开始，大规模的普及也就五六年的时间，这么短的时间里难于孕育出先进的设计文化和氛围。没有好的环境，设计水平是不可能一步到位的，所以设计水平跟国外有差距也是可以理解的。

除了设计文化上的差距外，中国服装设计水平不如国外的重要原因是知识产权的保护不力。众所周知，知识产权保护在中国一直是广受诟病，不管是文学创作，还是发明专利、软件开发等，知识产权都难于得到有效的保护，服装设计也是如此。款式雷同的现象非常普遍，以羽绒服为例，每个季末的时候一些大的服装公司总会上市一批新的款式，试看其市场表现，如果受到消费者的欢迎，就会在下一年以这些款式为蓝本，推出风格类似的产品。但是一些较小的服装公司也会购买这些新款的羽绒服，然后略微变化，再推向市场，这样设计新款式的公司的销量会受到很大的影响。更为恶劣的是，有的公司甚至直接在广东采购一批服装，然后贴上自己公司的牌子进行销售。利益受损的公司也鲜有通过法律手段解决问题的，因为成本太大，维权很难。

从公司的经营来看，抄袭其他品牌的创意和风格是最廉价的方式，但是这对整个行业设计水平的提高是很不利的。由于设计本身是从借鉴、模仿开始的，改变一小点就可以跟别人区别开来，如袖口、口袋、衣领、颜色等，到底是借鉴还是抄袭很难有统一的说法。

观念上的偏差也成为阻碍中国服装设计水平提高的一个原因，对于打造自主品牌很不利。最典型的就是盲目崇洋媚外，似乎国外的就一定是先进的、时尚的，就一定比中国本土设计的更好。钟小姐举了一个例子，有一个做羽绒服的国内企业，由于他们的品牌名称有一个“法”字，在一年的营销会上大打“法国牌”，号称自己是法国品牌，在宣传海报上还专门弄了个“埃菲尔铁塔”的图片，做足了法国品牌的样子，但是公司的新款羽绒服完全是由中国设计师设计出来的，跟法国一点关系都没有。可是这样的营销会效果很好，订货的客户非常多。联系到前一段时间“达芬奇家具”造假的新闻，让人不得不为中国品牌的形象感到担心，明明是国产货，却非要请洋和尚来念经才能得到消费者的认同，实在是“中国制造”莫大的悲哀。

服装设计心得体会【第二篇】

服装设计作为一门创意艺术，凭借其多样化的风格和前卫的元素，吸引着越来越多的年轻人热衷于此。同时，对于每个服装设计师来说，了解市场和用户需求是必不可少的基础。因此，本文将分享我在服装设计调查中的一些心得体会。

第二段，研究调查对象。

在调查初期，首先需要研究调查对象，进而明确调查方向。我选择了以青年消费者群体为研究对象，通过走访大型商场、询问店员、了解品牌文化及宣传，逐渐摸索出他们的服装需求。调查过程中，我发现大部分年轻人热衷于时尚、个性化的衣着，例如印花T恤、拼接裤子、运动鞋等。而对于面试或正式场合，则更注重穿着鲜艳、大气的套装和衬衫；对于相对保守的年轻人，则倾向于喜欢简约、舒适感强的衣服。这些得来的信息，都将对服装设计的方向产生明显的影响。

第三段，探讨服装设计所需素质。

调查过程中，我也对服装设计要求的技能与素质有了更新的认识。除了对时尚趋势和潮流的了解，服装设计师还需要有扎实的绘画及设计功底，对色彩搭配和物料质感有足够的敏感度。在同类设计中不断寻求突破，长期保持对优秀作品的学习和吸收，也是成为出色设计师不可或缺的因素。

第四段，谈谈服装设计的创造性。

服装设计本身属于创意行业，所以设计师还需要具备较强的创造性。在本次调查中，我发现很多年轻人非常重视独一无二的衣服，更注重通过服装彰显自我个性。对于设计师来说，如何在尽量保证服装基本需求的前提下，形成富有个性化元素的设计则成为了新的挑战。在创意的过程中，切勿局限于传统的设计风格，应该敢于尝试新的材料或搭配方式，从中挖掘新的灵感和思路。

第五段，总结。

通过对服装设计的调查和研究，我认识到了服装设计中各个方面的重要性；同时也在工作实践中更加注重各种元素的融合，努力将更多的创意融合在服装中，创造出更好的作品。最后，我深刻体会到，优秀的服装设计师需要耐心、细致、创意及勇于尝试的设计精神，只有不断学习和实践，才能够成为更出色的服装设计者。

服装设计心得体会【第三篇】

在我申请服装设计专业之前，我对这个领域抱有浓厚的兴趣和热爱。进入大学后，我迫不及待地报名参加了服装设计学的各种课程和活动。刚开始的时候，我对服装设计的认识只停留在时尚杂志和网红博主身上，对于实践和技巧还一无所知。但是，通过大一的学习和实践，我逐渐发现了服装设计的魅力和深度。

第二段：基础课程的重要性。

大一的服装设计专业课程主要以基础课为主，包括色彩学、素描、面料学等。这些课程看似平淡无奇，但却是后续课程的重要基础。色彩学的学习让我对颜色的组合和搭配有了更深入的了解，素描课则锻炼了我的观察力和手绘技巧。通过学习基础课程，我逐渐掌握了基础的设计技巧，并且对于学习后续专业课程打下了坚实的基础。

第三段：实践与创造的结合。

大一的服装设计学习不仅仅是理论知识的学习，还有大量的实践操作。我们经常需要手工制作服装样品，从头到尾亲手完成一个设计作品。这样的实践让我深刻体会到设计与创造之间的关系，让我明白了设计是需要付出巨大努力和耐心的。通过实践，我逐渐形成了自己的设计风格和思考方式，也学会了如何将创意付诸实践。

第四段：团队合作的重要性。

在服装设计专业，团队合作是必不可少的。作为一名服装设计师，与打版师、裁剪师、车工等工作人员的合作是至关重要的。众人拾柴火焰高，只有团队的高效合作才能让设计作品更加完美呈现。在大一的课程中，我们经常需要与同学一起完成设计项目，这让我逐渐学会与人合作、沟通和协调。团队合作之中，我深刻体会到了互相学习和倾听的重要性，也发现了自己在合作中的不足之处并努力改正。

第五段：对未来的期望与规划。

大一的服装设计学习让我充满了对未来的期望。通过这一年的学习，我深深地爱上了这个行业，并决定将来成为一名专业的服装设计师。我希望能够通过不断地学习和实践，提升自己的设计水平和创新能力，为时尚行业带来更多的新鲜和有趣的设计作品。同时，我也希望能够与更多的设计师和同行交流合作，共同推动服装设计的发展。

总结：大一的服装设计学心得体会中，我深深体悟到了服装设计不仅仅是时尚和外表的追求，更是一门需要真正的才华和技巧的艺术。通过基础课程的学习，实践与创造的结合，团队合作的重要性以及对未来的期望与规划，我对服装设计这个行业有了更深入的了解和认识。我相信，在未来的学习中，我会不断努力，追求卓越，成为一名优秀的服装设计师。

服装设计心得体会【第四篇】

本学期的第十八周我们开始了为期一周的服装结构设计实训，这对于我们来说是一次新的机会，新的尝试，新的体验。尽管本学期我们已上过服装结构设计的课程，但对于大多数的我们来说，对服装结构设计可能仍停留在懵懂或者说一知半解，尽管我们在课程期间有听老师做过一些母型结构在款式上面的改变设计的要领和方法上的讲解，或者是结构设计在整个服装制作上的工艺流程的介绍等等，但仅仅是理论上的了解，往往会让我们并不特别明白，光是想象也没办法完全能想象得出来，所以这次的结构实训课程不仅是一次实训，而是对我们的一次锻炼，更是让我们能真真正正地全新地去了解和认识服装结构设计的契机，而我也暗下决心袄好好地学习一番。

实训都是辛苦的，对于这一认知我早就做好了心理准备，事实也确实如此。整整一周我们都在忙碌着，学习着。

我们的实训任务是根据自己的尺寸设计一款女式上装，并打板。首先要做的是量尺寸，一件上装所需要的尺寸有：身高(号)、胸围(b)、肩宽(s)、领围(n)、衣长，胸劈门。依需要我们互相量尺寸，期间我们怕量不准，特地重心看教材，仔细了解测量要求，带测量完毕之后，便开始了结构纸样设计，我画的是配有西装领，刀背省及附有腰带的女式上装，比照老师之前课上所交教过的母型上装的制图方法，我开始了在牛皮纸上制图。

首先，将给定的制图条件，套入制图过程中所涉及的公式，计算并记录下来。

然后，套用老师之前所教的制图方法结合教材建立符合设计的衣身母型变态后的式样，由于制图是制成副抓哏的基础，来不得半点差错，一旦失之毫厘，就势必差之千里，所以我们画得格外认真。其中值得注意的是胸劈门的确定，胸劈门的主要作用是：1)使衣身更好满足人体胸中央部及乳峰部位球面形态的需要2)能调节前肩冲量的大小，使之更符合人体肩位间的.表面形态。在相同条件下，胸劈门越大，则前肩冲量也越大。因此，通过对胸劈门的控制，可以将前肩冲量调节到理想的程度。所以考虑到设计女式上装，面料的缝纫皱缩率，上装需装挂面，工艺的归拔处理等诸多因素，根据公式计算得胸劈门取值为。

另外需要注意的是省，在制图过程中，我所需要制的是刀背省，考虑到省所处的部位，衣料特性，合体程度乃至造型要求等诸多因素，我所选择的省的形态是橄榄省型，而在省量比值上的取法除了与收省部位及其隆起程度有关，还与合体程度、面料特性、工艺形式等有关，在相同情况下，合体程度越强，则省量比值就越大，反之就越小;棉来哦伸缩性越强，则省量比值越大，反之越小;活省偏大，死省相对较小。根据设计纸样，不同地方省值的大小取值也不尽相同。这样一件上装的基本形态就出来了。

接着就是对上装领子的设计，尽管衣领造型绚丽多彩变幻莫测，但从结构上分析基本上可分为以下几种类型：无领(a=0，b=0)、坦领(0&=a=1，ba)、立领(a0，b=0)、翻驳领(a1，ba)其他领(注：a表示领座，b表示领面)，而我在设计中所应用到的就是属于翻驳领类型的西装领，制定领座a=3，领面b=5，根据制图条件及老师上课时所指导的制图方法将西装领画好。

再者就是对款式外观上的美化，在上装的腰部设计了腰节，使整件衣服在不失女性坚毅一面的同时，更体现其柔和的一面。

整个制图过程中，除了将之前上课所学运用于设计制图中去外，我们还新学了衣袖的制图方法，通过上课老师的一边制图，一边佐以讲解，我了解到在衣袖母型的建立中，一定的袖子立体倾角对应一定的袖斜线倾角，且两者成反比关系，显然，袖斜线倾角越小，从而越便于手臂活动，但手臂下垂时的袖根部余褶较多;反之，袖斜线倾角越大(不能超出极限)，则袖立体倾角越小，从而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活动。根据实际需要，我们将袖斜线倾角按宽松、普通、合体三种袖型结构划分成三个取值范围。以便正确选择。袖斜线倾角的大小可按两直角边的长度之比即15：x反映之。其中袖上平线中的15厘米长度固定不变，垂直方向的长度x可自由调节。x小意味着袖斜线倾角小，x大意味着袖斜线倾角大。而x的总的变化范围约为3=x=13+h/2。其中，3&=x=8为适宜宽松袖选择的取值范围，常用于茄克衫、长袖男衬衫、宽松衫、童装等一类上装的袖子;8=x=12为适宜普通袖选择的取值范围，常用于女衬衫，男短袖衬衫、两用衫、风衣、童装等一类上装的袖子;12+h/2=x=13+h/2为适宜合体袖选择的取值范围，常用于男、女西服、大意等一类上装的袖子。而在制图中，由于设计的是女式西装，所以我们所选择的是合体袖，通过老师一步一步耐心的讲解，我们也按照自己的尺寸：袖长五十五厘米、袖笼周长四十七厘米，画好了袖子。

到此，整张结构图纸已制图完成，看着这图纸，心中有一丝欣慰，也有一丝成功的喜悦。

紧随其后的是打板，这在我们之前的课程中所未接触到的，这对于我们来说是一项全新的体验，刚开始听老师说制作过程的时候感觉很简单，后又听到老师说要我们花一天的时间来完成简直不敢相信，认为没有这个必要。真到要做的时候才明白，不花上这么久的时间根本打不好板。打板的过程其实很容易，但需要有极大的耐性和细心，才能做好，首先在纸样下铺上一张新的牛皮纸，整个图纸上要打板下来的版块有十五块，分别是后中上片、后侧上片、后中下片、后侧下片、前中上片、前侧上片、前中下片、前侧下片、后腰节、前腰节、领里、领面、挂面及两块袖面，用点线器将这十三块复刻在新的牛皮纸上，接着根据复刻的点用铅笔复描出来并划顺，由此得净样板，然后将净样板的边缘线各加宽一厘米，值得注意的是由几块样板的一条边缘线要特殊加宽：后中下片、后侧下片、前中下片，前侧下片的底部边缘线各加宽三厘米，后腰节片与领面的连口不加宽，两块袖面底部加宽二点五厘米，各加宽后的线均划顺后，用剪刀按此线一一顺剪下来。在打板过程中务必不能忘记丝缕的确定：衣片丝缕是指衣片在衣料中的取向，要确定衣片丝缕的取向，首先应确定基参照线，而参照线不是固定不变的，而是随衣片形状及其所处部位不同略有变化，一般有以下三种参照线：（1)以衣片中跟人体纵向一致的线作为参照线(2)以衣片中的对称轴作为对照线(3)以衣片中某一条直线形边口作为参照线，而我们要及时确定丝缕线，以免做打板上的返工，这势必很麻烦。至此，打板工序也已完成。

由于时间的限制，我们并没有做排板，而这也是服装工艺流程中关键一步，打板打下来，根据丝缕以最省空间的方法排板，其中丝缕必须垂直某一下划线，这样的排板在大批量的工艺制作中能节约布料，降低成本，一定程度上提到生产效益。

尽管服装结构实训的课程仅有短短的一周，但对于我来说体味良多。之前对于服装结构设计仅是限于皮毛上的认识，光是想象它的过程，即使期间有制图，但对于老师所延伸的有些省或者式样的描述并不能完全的明白，有时心理有些设计上的想法但不知道是否可行，但通过这次的亲自实践，我们深入地了解了服装结构设计的具体流程，同时也解决了一直困扰着我们的问题，实训充分地让我们在实践中检验真理和认识真理。同时服装结构设计也是制衣的基础，即使衣服经由设计师之手，设计得再完美，但如果没有精确的结构制图，再好的衣服也没办法体现，所以服装结构设计在服装工艺流程中有着重要的作用。为一件衣服制一次图，打一次板需要耗费许多的时间与精力，这期间的辛苦我们在这一周都有体验过了，一整天一整天的时间都一门心思扑在了制图和打板上，有时累到直不起腰来，腿脚僵硬得走不动路，或眼睛酸涩，都依然无法放下手头的工作，甚至象废寝忘食的拼命三郎，却仍执着地想要把它做得更好更完美。或许你无法想象我心理上对结构设计的想法的质的飞跃，对于结构设计，我从刚开始制图的不耐，到之后的不忍放弃，再来的满心期待更多的学习，到之后开始喜欢上线线框框所构架的图，到最后的沉浸其中，我发现制图是有趣的，尽管它真的很累。

这次的服装结构设计实训对我们生理或心理上都是一种锻炼，既锻炼了我们吃苦耐劳，坚持不懈的精神，还锻炼了我们认真，严谨的学习态度，也使我们对结构设计有了重新的认识，和对自己的重新审视。

通过这次的实训，我萌发了一种冲动，或许我应该尝试一下，既然学过了服装工艺，学过了服装设计，又学过了服装结构设计，那么我应该学以致用，尝试着自己设计，自己打板，自己缝纫，做一件属于自己的衣服。

服装设计心得体会【第五篇】

装这个行业，也更认清楚了自己今后的方向。

我实训的单位是福州潮一服饰有限公司，福州潮一服饰有限公司是一家集设计、生产、加工、销售于一体的年轻而充满活力的服装企业。公司坚持以“用心经营、用爱服务、制造经典、创造完美”为经营宗旨。自推出“karuiya卡瑞娅”品牌以来，公司迅速立足于直营市场，同时稳步开拓连锁加盟，已在全国拥有近百家专卖店/柜，深受广大顾客喜爱。公司主营休闲女装、时尚女装、女裤、连衣裙、短裙、大衣、风衣等产品，针对年龄层在25~30岁。

我在公司里面做设计助理，主要协助设计师完成设计，但是公司杂七杂八的事情都做，都是很琐碎的事情，除了协助设计师完成设计以外，我要做很多事情，这段时间我有在案板、剪班做过，也帮忙推过版，面料登记，和销售跑过市场等，还算全面，对服装的设计、打版、生产、销售整个流程有了一定的认识和把握，我觉得专业实训不一定要只做自己的专业，其实除了自己专业以外还有很多值得我们去学习，这样不仅仅可以对服装整个行业更全面的了解，甚至对整个社会以及自己的价值观，世界观都会有心得看法和认识。我想这样的实训才会有意义，更有价值。

从校园到企业，无疑是一个很大的转变。进公司不久的一段时间，觉得自己什么都不懂，在学校学的东西怎么突然到企业里什么都用不上啦，完全不接轨，感觉学校学的东西都没用。旁边坐的设计师才大专毕业，然而现在都已经做得很好了，可以说实训的前半段时间是处处碰壁感觉自己完全是零。

首先在面料上，在学校期间服装材料学课程上学了一点面料知识，但是在企业根本不够用，发现自己对面料的性能等了解太少，有时候帮设计师配面料找面料都不能使他满意。还有辅料，很多辅料在学校都没见过，随着现在这些东西更新也很快，感觉自己的脚步有点跟不上。然后就是版型和工艺，设计助理期间我有自己画过图，给总监审核，结果是我对工艺和版型不了解，画图的时候没有想到工艺要怎么做，甚至要考虑到成本，怎样做才能记得到好的效果有能使成本控制的很好，这些都是要作为一个设计师要考虑的问题，还有对市场需求的把握，流行趋势的把握，这都要去想，不是简单的画些款式图就行。所以要当服装设计师简单，要做一个好的而服装设计师就不简单了，因为要考虑的问题太多了，这就要求设计师懂各方面的东西，除了关于服装方面的还有音乐、历史、地理、天文、文学等等，要博览群书，这样有了知识和生活的积累，能更好的玩转服装，可以做的出神入化，所以，我要做的还有很多，自己只是零。

伴随着这种失落感做了有一个多月，自己也出了两款，其中一款已经生产大货了，渐渐地感觉没那么糟糕，总监讲我对工还艺比较理解甚至比设计师对工艺理解程度高。

服装设计心得体会【第六篇】

第一段：介绍服装设计结构的重要性和本文的主旨（约200字）。

服装设计结构是服装设计中不可忽视的重要环节。它不仅关乎服装的外观美观度，更关系到服装的舒适度、穿着感以及使用寿命。对于一个合格的服装设计师来说，掌握服装设计结构的技巧和原则是必不可少的。本文将从我的个人经验出发，谈谈我在服装设计结构上的心得体会。

第二段：强调设计结构的灵活性和个性化（约200字）。

服装设计结构并非一成不变的，毕竟每个人的体型、喜好都各不相同。因此，灵活性和个性化成为我在设计结构上的重要原则之一。我曾经遇到过一个客户，他正好是中等身材，但是他觉得自己的胳膊不够粗壮，所以希望有一件服装能够凸显他的胳膊线条。于是我在设计结构上加入了一些特殊的剪裁和线条，以达到凸显他胳膊线条的目的。这次的经历让我意识到，服装设计结构可以通过个性化的调整来满足不同人的需求，从而让每个人都能找到适合自己的服装。

第三段：探讨结构与面料的关系（约200字）。

服装的结构与面料有着密不可分的关系。不同的面料所采用的结构也有所不同。比如，对于薄而透明的面料，我通常会采用更加简约的结构，以避免破坏面料的特点。而对于较厚的面料，我会采用更加复杂的设计结构，以使服装更加立体、有层次感。在选择面料时，我会充分考虑到结构方面的因素，以保证设计的完整性和一致性。通过熟知不同面料的特性和结构，我能更好地设计出符合需求、舒适度和美观度兼具的服装。

第四段：结合人体工学思维（约200字）。

人体工学思维是从人体结构和运动的角度出发，研究人体与自然环境、工作环境和产品的适应关系。将人体工学思维与服装设计结构相结合，可以帮助我们更好地设计出符合人体工学原理的服装。尽管服装的外观很重要，但我们不能忽视人的穿着感受。通过合理布局、优化剪裁和合适的结构，我们可以使服装更好地贴合人体曲线，提供更舒适的穿着体验。在我的设计中，我始终抱着人体工学思维，注重每个细节，让我的设计更加人性化。

第五段：总结体会并展望未来（约200字）。

通过不断地学习和实际操作，我深刻体会到服装设计结构在服装设计中的重要性。结构的灵活性和个性化让我能够满足不同人群的需求，结构与面料的结合让我能更好地发挥面料的特点，人体工学思维的应用让我的设计更加舒适和人性化。在未来的设计中，我将继续不断地学习和挑战自己，不断改进设计结构技巧，为人们创造更加美观、舒适和实用的服装。

总结：

服装设计结构是服装设计不可或缺的一部分。通过灵活运用设计结构的原则和技巧，结合个性化需求、面料特性以及人体工学原理，我们可以创造出更符合人们需求、舒适和美观的服装。在今后的设计中，我们应不断学习和挑战自己，不断改进设计结构的技巧，以提升自己的设计水平。这样我们才能更好地满足人们对服装的需求，为时尚界做出更大的贡献。

服装设计心得体会【第七篇】

服装设计结构是服装设计师在创造出服装时所关注的重要方面。通过合理的结构设计，能够让服装更具美感和穿戴舒适性。在我的学习和实践中，我逐渐认识到服装设计结构的重要性，并获得了一些宝贵的经验和体会。本文将从服装设计结构的整体思路、衣物的构造要点、细节部分处理、创新设计以及未来的发展趋势五个方面进行论述。

在进行服装设计时，我认识到整体思路对于结构设计的重要性。首先，了解服装的整体风格和特征，确定服装的基本款式和轮廓。其次，考虑服装的功能和穿着场合，设计适合的结构形态。最后，结合面料的特性和工艺要求，进行合理的结构搭配。通过这种整体思路，可以使服装的结构设计更富有逻辑性和层次感。

第三段：衣物的构造要点。

在进行衣物的结构设计时，需要注意一些关键要点。首先是身形比例的考虑，合理的身形比例能够使穿着者呈现出更好的形象。其次是衣物的线条和曲线，通过合理的线条和曲线设计，能够修饰身材缺陷和突出优点。另外，还要注意衣领、袖口、下摆等细节部位的设计，这些细节决定了整体的效果和质感。同时，在衣物的结构设计中，还要考虑到衣物的可塑性和弹性，使衣物更具穿戴舒适性。

第四段：细节部分处理。

细节部分是衣物设计中的重要环节，也是展现设计师创意的关键。在细节部分设计时，我通常会参考自然界的形态和图案，将其融入到服装设计中。比如，利用花朵、动物等元素进行装饰，能够使服装更富有生命力和个性化。此外，还可以运用一些特殊材质、装饰品或工艺技巧，突出服装的独特性和时尚感。细节部分的处理不仅要注重美感，还要考虑到穿着者的舒适度和实用性。

第五段：创新设计与未来发展趋势。

在服装设计结构中，创新设计是推动时尚发展的重要力量。通过运用一些新的结构和材料，可以不断推陈出新，创造出更多的设计可能性。未来，我认为服装的结构设计将更加注重可持续性和环保性。使用可回收材料和减少资源浪费，将成为未来服装设计结构的重要方向。此外，随着人们对个性化需求的不断增长，服装结构设计也将更加多样化和个性化。

结尾：

通过了解和实践，我深刻认识到服装设计结构对于服装美感和舒适性的重要性。合理的整体思路、恰当的构造要点、精心的细节处理、创新的设计理念以及未来发展趋势的关注，都是我在服装设计结构方面不断探索和提高的方向。我相信通过不断的学习和实践，我将在服装设计结构上取得更多的成就。

服装设计心得体会【第八篇】

我们实训所在的工厂是广州欧雅服装公司有限公司下属的时装，具有所加工的产品种类繁多，变化快，且产品完成质量好，工艺规范等诸多优势，非常适合作为我们学习观摩的服装企业。这是我第一次正式与社会接轨，踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活，从学校到社会，环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之后完全不同，一切都处在巨大的转变中。

刚一到厂的时候，我们先是整体的参观了整个厂区布局，对公司有了一个整体的认识，工厂虽然规模庞大却也并不是我们所想象的那样复杂，各个生产部门都是有条理的，安排的方式都是有效率的，这些是我们以后需要去深入了解的，毕竟学校对于我们的培养得方向是高级技术岗位实用性人才，除了对技术的精益求精外，更要对整个服装产业做到一目了然，才能从根本上推动服装行业的发展。

我们的日程安排根据实训内容规定的四个方面，实行的是分组轮换制，每一个阶段约为四周左右，在第一阶段，我被分到了公司技术部的制板室，这让我心中一阵暗喜，我喜欢打板师这个职业，因为我喜欢思考，对数字敏感，对服装的变化好奇，制板这门技术把服装款式设计的感性思维上升到了理性分析的层次。

可是在第一天的时候我就开始犯难了，一个难题摆在了我们的眼前，公司的制版方法与课堂上的理论有很大的差异：

1公司比例制图方法与学校原型制图法的差别。

2因为公司是以外贸服装加工为主，所以版型的设计是以客户订单和样衣为标准的，外贸服装严格的数据精确度如：前浪，后浪30、袖笼高……而且有许多专业名词使我们从未使用过的。3订单上所提供的.尺寸都是成衣尺寸，不需要再在考虑原型法里所说的放松量，4订单上所使用的尺寸都是以英寸为单位计算，等等。这就使得我们必须要迅速的适应这一转变，换一种思维和方法制作出符合订单尺寸且外形美观的纸样。

其次，国外服装与国内服装在板型尺寸上有相当大的差异：1服装中休闲服居多，在尺码上较国内的大，及其宽松。2裤子不分男女以低腰为主。

3除夏装外，服装面料较厚，衣袖普遍较长4在色彩的选择上一般以灰、黑色、墨绿色、石头色、米色为主，也有少量的纯白色。与我们国内的服装习惯用色、搭配都不大相同。

5衣服上基本上都有口袋，数量相对来说比较多，并且许多都是立体口袋。

在连续试打了两个款式的样衣板后，才慢慢琢磨出一些滋味，其实，在制板的时候无论“原型法”还是“比例法”，各有各的优势所在，要融会贯通综合运用，才能做出更精确，更美观的纸样。

在这期间，我们还参观了尼彼欧的ccad中心，尼彼欧使用的法国进口的力克cad系统，在这里我第一次见到了完整地服装cad系统，真是大开眼界阿，在尼彼欧cad的使用主要用于放码的，师傅做好的母板，用扫描仪输入进里，再进行号型放缩，大大提高了工作效率，以往用一两天才能完成的放码工作，用电脑几十分钟就可以完成，而且精确度还要优于手工。完成后的大货板（工业纸样）通过笔式绘图仪打印在麦架纸，而且绘图仪使用普通圆珠笔成本极低，一套完整的纸样只需几个小时就可以投入生产使用。

其次一般工厂都有纸样间用来保存纸样，多年来积存下来的纸样非常多，不但占用房间，保存困难，而且查询非常麻烦。使用cad以后让所有的纸样都成为数字，不管有多少纸样都可以保存在里，每时每刻轻松查询。

不过可惜的是，因为设备昂贵，我们不能亲自上手体验一下，只能期待以后的机会了。